Газовый упор капота на Chery Kimo

В базе на Чери Кимо капот в открытом положении удерживает обычная кочерга. Конструкция там грамотная, не как на Ладе Веста, где при работе под капотом упор постоянно выскакивает, и капот падает на голову мастеру.

Тем не менее мы живем в 21 веке, и кочерга выглядит как-то архаично. Хочется цивилизации и газового упора. Ну ОК, мы сейчас его легко внедрим.

Начинаем с того, что покупаем газовый упор крышки багажника Лады Нива 2121. Один. Я взял самый дешевый DMAF на 320Н, цена вопроса — 348 рублей на Вильдбериз. Если будете искать по каталогам — расстояние между точками крепления в ненагруженном состоянии 450 мм. На усилие больше 320Н не берите, даже это избыточно.

Кроме газового упора, нам потребуется вот такой мебельный уголок размером 50×50 мм (берите самый толстый, минимум 2 мм толщиной):

Ну и по мелочи — пара гаек М8, пара шайб под болты М8 толщиной 1.5-2 мм. Я уголок не покупал, использовал подходящий, нашедшийся в хозяйстве — но это роли не играет, роль играют размеры.

Уголок ставится под верхний болт крепления крышки капота. Первое и самое главное — надо просверлить отверстие под болт таким образом, чтобы край уголка встал враспор с боковым загибом петли капота, вот так:

При этом расстояние от центра отверстия этого болта до низа уголка не должно быть больше 25 мм — иначе уголок при закрывании капота своим низом упрется в пластиковую «бороду», закрепленную под лобовым стеклом. Собственно, именно поэтому я рекомендую брать уголок 50×50 мм — там отверстие можно тупо просверлить по центру.

Второе отверстие необходимо просверлить на высоте 15 мм от плоскости крепления угольника, и сдвинуть его немного вверх — чтобы гайке не мешала головка болта крышки капота.

Тут у меня сдвинуто даже избыточно, можно меньше. Просверлили? Теперь прикручиваем угольник на место. Мне не понравился штатный китайский болт капота — он сделан из сыромятины (класс 5), поэтому я его заменил на оцинкованный болт класса 8.8, он лучше держит резьбу.

Теперь сверлим отверстие ф8 мм для нижней части упора, вот в этом месте:

Отверстие сверлим максимально близко к краю этой детали кузова — лишь бы хватило места изнутри для гайки М8.

Опоры газового упора вынимаем из креплений упора (для этого надо подковырнуть плоской отверткой пружинки, их фиксирующие), подкладываем под них шайбы, и прикручиваем на место гайками. Всё это мы делаем, пока капот стоит на штатном упоре-кочерге.

Ну вот — теперь кочергу снимаем, поворачиваем и вынимаем из её штатного кронштейна. Ничего не надо отворачивать — кочерга просто вынется из пластикового шарнира, если её нужным образом повернуть. Откладываем её в сторону, и защелкиваем газовый упор на приготовленные опоры.

Теперь еще маленький нюанс — надо бы переложить трубку подачи омывателя, в штатном положении в нее будет упираться газовый упор. Трубка перекладывается вот так:

Видите? Вам понадобится подходящий кусок трубки для удлинения магистрали. Штатный пластмассовый «угол» выковыриваем из гнезда капота, он больше не понадобится. Кстати, раз уж мы ковыряем трубку омывателя — правильной идеей будет заменить тот её участок, что отвечает за изгиб в зоне петли капота. Со временем трубка дубеет, особенно на морозе — и ломается в этом месте. Поэтому штатную трубку заранее укорачиваем ниже петли — а участок в районе сгиба заменяем на трубку из силикона. Подходящую трубку выпускает питерская фирма «Хорс», у них это называется «трубка вакуум-корректора»:

В Дмитровграде делают похожую трубочку из белого непрозрачного силикона — но мне она не нравится. Не найдете Хорс — можете заказать аналогичную трубку у китайцев — они широко применяются, например, в термопотах. Хороший силикон должен быть прозрачным. Силиконовую трубку натягиваете прямо поверх концов родной обрезанной пластиковой трубки.

В общем, результат у вас будет вот такой:

Стильно, модно, молодежно. Газовый упор на стандарные 320Н прилично избыточен, ну со временем он подсядет. Закрывать капот теперь надо за левую сторону, не беритесь за центр (ну вы сами увидите), и придерживайте перед закрытием. Да и при открытии придерживайте — газовый упор бодрый, крышку так гонит, что машина чуть ли не подпрыгивает.

Ставить упоры с двух сторон капота нет никакого смысла — я же говорю, уже один упор избыточен по усилию. При этом легкие упоры на 180Н экзотичны, вы их фиг найдёте в продаже, и стоить они будут негуманно, а упоры на 320Н — массовые и дешевые. Опять же и работы вдвое меньше, и со второй стороны (там, где как раз тесно из-за электрики) ничего не мешается. Вы же не думаете, что китайцы, сделавшие одну кочергу слева — были идиотами? Хе-хе, я вас уверяю, что идиоты работают на совсем другом автозаводе.

PS. На фото — мой Чери Кимо выпуска 2008 года (год легко верифицируется по алюминиевому литью впускного коллетора мотора, на более свежих машинах коллектор пошел из пластика), фотографии сделаны 26 января 2025 года. Машине 17 лет. Кто там говорил, что китайцы сильно ржавеют?

Базару нет — Чери ржавеют сильнее, чем еврофорд 2008 года. Но слабее, чем ВАЗ 2008 года, и тем более чем современный ВАЗ. А после 2008 года (когда настал мировой финкризис, и все автопроизводители кинулись экономить, в результате чего все машины примерно к 2012 году обзавелись кузовами из дешевого железа без всякого цинка) уже все машины стали ржаветь примерно одинаково, даже Мерседес Е-кляссе сгнивает в питерском климате за 8 лет, если ничего не делать.

Материал: Proper специально для 2PAD.RU
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем proper на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@newru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

You may also like...

Подписка
На почту
0 Комментарий
старые
новые
Встроенные Обратные Связи
Все комментарии